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到国外旅游已经成为一种生活新时尚，东欧国家虽说比较小众，但仍然吸引了很多旅游者。里加是您到波罗的海三国旅行不可错过的城市，这里素有北方巴黎之美誉，在建筑、艺术和文化领域赞誉颇高，而美女更是闻名于世，你心动了吗?
波罗的海三国都有着相似的国情和命运，面积小人口少。中世纪数百年一直被强邻轮番侵占，近现代受德国苏联轮流瓜分统治。曾经都是前苏联加盟共和国，独立后又迅速抱上北约和欧盟的大腿。尽管份量不大存在感很低，但经济发展生活水平比起以前的社会主义兄弟都要强上很多倍。
老城&圣彼得教堂 St Peter's Church
从爱沙尼亚塔林坐巴士过来要4小时，从这里前往立陶宛首都维尔纽斯也是4小时。里加恰好位于三国的中间，如同波罗的海跳动的心脏。
里加是波罗的海三国中最大的城市，但核心游览的老城区可能跟塔林差不多大。认识这座城市，我仍然选择从老城的制高点开始。在民宿住下后，我第一时间前往老城中心的圣彼得教堂，这座建于1209年的教堂是老城最高的建筑。塔楼上不但可以俯瞰到整座老城的精致，也能远眺到远方的不少独特建筑，比如道加瓦河(Daugava River)对岸三角形的国家图书馆，河上钢铁结构的铁路桥，东边苏联式的建筑拉脱维亚科学院，以及几个半圆大棚——里加中央市场，这些都是里加的标志。
被称作北方巴黎的里加第一眼并不觉得有多特别。这里既没有塔林那般迷人的天际线和童话般整体感，也缺乏维尔纽斯那种大气的整体格局以及和谐统一的建筑风格。但如果在老城中漫步一番，你会发现在这些看似平庸的房顶下，却是一座相当曼妙多姿多彩的城市。
黑头宫 Blackheads House
位于市政厅广场的黑头宫算得上是我在波罗的海三国见到过最漂亮的建筑了。独特的建筑风格，精美的外立面以及明艳的色彩，让人非常惊艳。黑头宫的“黑头”指的是黑头兄弟会，那是中世纪时一些年轻未婚的德国商人在波罗的海地区组成的商会，商会成员多数都来自上流社会，自称“黑头者”。里加的黑头宫建于1334年，相当于商会的联络办事处，是黑头者饮宴交际的地方。二战时黑头宫曾经被炸成废墟，战后又被苏联人全部拆除。直到1999年，里加人才按照建筑的原貌重建，如今是一座博物馆。
市政厅广场是个环境优美适合休闲发呆的地方。来到的时候正好有位帅哥在拉奏着一件不知名的乐器，乐声悠扬婉转，小哥自己就一脸陶醉，引得游人驻足倾听。
其实塔林老城也有一个黑头兄弟之屋，只是名气不如里加的大。有趣的是塔林和里加都声称世界上第一棵圣诞树是最先出现在它们的市政厅广场的，似乎谁也争不赢谁。不过两地的传说都认为圣诞树的传统是由黑头兄弟会最先发起的。可以确定的是每年的圣诞，两地广场上的圣诞妆点都非常梦幻。
老城的主广场
老城里有三个主要的广场，除了黑头宫所在的市政厅广场外(Town hall square)，里维广场(Livi Square)和圆顶广场(Dome Square)都是老城主要的活动中心。
若是从新城过来，经过自由纪念碑进入老城，最先来到的就是里维广场。这里曾经也有成片的建筑，只是在二战中被夷为平地，后来便腾出了这个广场。如今这个花园式的广场是老城最热闹的地方之一，周边有不少餐厅酒吧，一到晚上就特别热闹。环绕广场的建筑颇有看头，不仅鲜明多彩，而且风格各异，哥特式、巴洛克式、新艺术风还有苏联式的应有尽有，而且富有细节，这也是里加老城不同于塔林和维尔纽斯的魅力所在。广场北边有栋明黄色的建筑，那是著名的猫屋(Cat House)，当中牵涉的小故事小恩怨就不多说了，网上都有。建筑本身属于新艺术风格，业已成为里加的象征。
圆顶广场是老城中最大的广场，波罗的海地区最大的教堂——里加大教堂便是在此。这座建于1211年的大教堂混合了13世纪的罗马式、15世纪的哥特式和18世纪的巴洛克式风格。广场也是经常举办集市的地方，可惜没碰上。
老街与建筑
在老城的大街小巷探索是最有意思的，可以找到很多好看的街景和独特的建筑。比起塔林和维尔纽斯，里加的建筑风格多变，色彩更丰富，细节也更加精致微妙，因此好看的小场景反而更多些。老城中的老街巷道都是用石头铺垫的，特别有历史的古朴感。只是如果住在里头拖着行李箱太不友好。
事实上里加以新艺术建筑而文明于世，据说有超过750座风格华丽的建筑，是欧洲拥有最多新艺术建筑的城市。这是20世纪初欧美兴起的一种建筑风格，摒弃复古格式，从自然中寻找灵感，喜欢流线型的线条。巴塞罗那高迪的建筑就是这种风格中特别夸张的代表。里加的相对低调些，但比起常见的巴洛克和哥特式建筑，还是挺让人眼前一亮的。新城里有一片新艺术建筑区，可惜我没太多时间去探索。如果细心留意，老城里也可以看到一些(猫屋也是其中之一，其他我没有特地去找，素材不多)。
你应该不介意我再放一组街景吧，估计全网你都很难找到有我对里加配图这么丰富全面的。旅行的时候其实说不出为何更喜欢里加，感觉很微妙，但回顾性的看，它确实极具魅力。
三兄弟之屋 Three Brothers
老城当然还是以老建筑为主的。最有代表性的是位于Maza Pils街17、19、21号的三个房子，号称三兄弟之屋，据说三个房子是由同一家族建的。从左到右绿黄白分别建于17、16和15世纪，代表着中世纪不同时期的建筑风格，象征了拉脱维亚的历史文化厚度。
游荡到老城边上，在战争博物馆旁发现一面特别好看的黄色墙面，上面画满了拉脱维亚各个城市的代表徽章。耐心等候有人经过再按下快门是最妙不过了。
美女如云的国度
拉脱维亚有一大卖点，那便是盛产美女!不光如此，据说这个国家男女比例严重失调，标题党直接形容拉脱维亚“美女过剩以至于都嫁不出去”来吸引眼球。有一种说法是二战时期德国和苏联在这里进行拉锯战，男的战死较多，导致男女失衡。这明显不科学，二战都过去70多年了，按这个逻辑最多只能说明老奶奶比较多。另一种说法是波罗的海沿岸小国的水土气候可能更适合女性胎儿和婴儿的存活成长。我觉得这个说法也不科学，毕竟波罗的海三国我都去了，虽然爱沙尼亚和立陶宛美女也多，但名气却远不如拉脱维亚。若是成立，也只能解释失调的问题，不能解释美女多的现象。
好吧，我也只是稍微辩证的思考了一下，有些事情还是得眼见为实。实际上我一进里加老城就非常用心的考(东张)察(西望)。天地良心，大街上美女居然还真是随处可见，一个个身材高挑肤白貌美的，诚不我欺也。有图有真相，作为一个全面发展的摄影师，我在人海中捕还是捉到不少美丽的瞬间的。
除了美女外，老城里还能捕捉到很多生动的画面。夏季的里加本来就充满了活力，街头弹唱更是随处可见，悠闲晃荡时还自带背景音乐。
里加中央市场 Riga Central Market
第二天一早起来前往里加非常有名的中央市场，想来市集一天里头应该在早上是最热闹的。市场位于老城外的东部，与巴士总站其实是在一块的，从圣彼得教堂走过去也就10分钟路程。出来老城画风就很不同了，颇有点70-80年代的老旧感。款式老土的电车让人怀疑可能还是苏联时代的产物。
中央市场由五个巨大的半圆大棚组成，其中有四个相连，一个单独分开。大棚是1930年建成的，最初是飞艇的机库。但那个年代飞艇没多久便被飞机取代退出了历史的舞台，这诺大的机棚便改成市场，一不小心还成为欧洲最大的市场，1997年和老城一同被列为世界遗产。
市集不限于机棚内，在外围就有非常多的摊位，远远就看到非常热闹的一片。旅行中我最爱的还是这种接地气的贴近当地生活的地方。尤为让我惊喜的最先看到的几十个水果摊，一框框一盒盒一堆堆的摆满了水果，堆砌得相当诱人。最让人垂涎三尺的是那深红饱满的樱桃，光看就知道特别甜美，比看到美女还让人心动!6月正是樱桃的季节，3-4欧就可以买到一公斤上等的樱桃(12-16块/斤)!不买白不买啊，可以直接当饭吃了。
走进大棚内，各种杂货摊、蔬菜摊、肉类摊、海鲜档、熟食店真心让人眼花撩乱。棚内市场宽敞明亮且干净，所有摊档货品都摆放得非常整齐，看着就舒服，让人很有购买欲。最令人心动的是海鲜摊里的新鲜三文鱼还有各种鱼子酱!这玩意看着特别高大上，可惜时间和条件不允许，只能用眼睛尝尝。
从另一个口走出大棚，外面还有非常多露天的小摊，比大棚内更热闹，想来应该租金更便宜价格更低。在东北角又惊喜的发现一大片花市，都是各种精致盆栽和花篮，色彩斑斓争奇斗艳，摆的相当有艺术感，被惊艳到了。
